МЕНЮ
Навігація
Авторизація
 
Логін: 
Пароль: 



Поиск
Пошук


Гвоздика (агротехніка)

Технология  выращивания ремонтантной  гвоздики

 

Подготовка  субстрата

ТОРФ. Пригоден только верховой. Его готовят заранее на специальной площадке. При основной заправке на 1м³, по данным лаборатории, вносят следующие количества известковых материалов (до рН  6,2-6,5) и питательных веществ.

 

 

                         1-й ВАРИАНТ:                                           

   мел – 8 кг                                                                        

   калийная селитра – 416 г                                             

   монокалийфосфат – 284 г                                              

   сульфат магния – 378 г                                                  

   кальциевая селитра – 868 г                                            

   сульфат железа – 20 г                                                     

   сульфат аммония – 10 г                                                

   борная кислота – 10 г                                                     

   сульфат марганца – 5 г                                                    

   сульфат меди – 0.04 г                                                     

   сульфат цинка -0,04 г                                                     

                                                                                             

    Перед известкованием надо установить кислотность субстрата и вносимого материала (мел). При необходимости увеличить рН на 1, добавляют в среднем 2 кг мела.

 

 

ПОРЯДОК  ЗАСЫПКИ  КОМПОНЕНТОВ  В  МЕШАЛКУ:

 

1.  Известкуют торф до рН 6,2 – 6,5;

2.  Через неделю добавляют калийные, фосфорные, магниевые удобрения;

3. Перед самой посадкой растений – азотные (в сухом виде) и растворенные в воде микроэлементы.

 

 

                          ПОРЯДОК  РАСТВОРЕНИЯ  МИКРОЭЛЕМЕНТОВ:

 

1.  Борная кислота + серная для подкисления (соответственно на 3г – 1мл);

2.  Сульфат цинка;

3.  Сульфат железа + серная кислота для подкисления  (на 10г – 1мл);

4.  Сульфат марганца;

5.  Сульфат меди;

6.  Молибдат аммония;

7.  Нитрат кобальта.

     Каждый микроэлемент растворяется отдельно. При смешивании растворов в посуду после очередного слива добавляется вода. Полученная жидкость должна быть прозрачной.

     По окончании вегетации растений слой субстрата 40см из теплицы удаляют. Затем дезинфицируют поверхность грунта, дорожки и конструкции. Через неделю в теплицу заносят свежеприготовленный верховой торф (до 40 см).

     Если нет возможности убрать весь растительный слой, оставшийся обязательно пропаривают. Перед этим грунт фрезеруют, вносят мел, а по окончании пропарки – минеральные удобрения (в указанном выше порядке). Толщина готового слоя – 30см.

ПОЧВА. После очередного оборота снимают слой 5см и пускают фрезу. Для улучшения структуры субстрата вносят торф. Весь растительный слой взрыхляют. Дезинфицируют паром (при температуре почвы 100ºС - 1час). Затем проливают водой по 10 – 15 л/м². Делают агрохимический анализ.

     Дезинфицируют дорожки и окружающее пространство растворами фунгицидов и инсектицидов.

     Известковые материалы и минеральные удобрения вносят по данным анализов. После этого рекомендуется добавить костную муку и роговую стружку по 100 г/м².

     Гряды  делают шириной 1-1,2 м, высотой 0,3 м с шиферными бортами. Перед самой посадкой проводят полив теплой водой (+25ºС) так, чтобы при сжатии почвы в руке влага выступала, но не капала.

     Дорожки тщательно обрызгивают смесью ядохимикатов. Поверхность выравнивают и маркируют.

ПОСАДКА.  Посадочный материал сразу высаживают в теплицу. При культуре на торфе его поверхность уплотняют. Сажают неглубоко. Летом в жару после этого  затеняют крышу теплицы.

     Гвоздику размещают  квадратами по 20-25 шт./м²,  с интервалом между растениями - 

 20 х 25   см.       

                               ___________________________

                                    о     о      о     о     о     о     о

                                    о     о      о     о     о     о     о

                                    о     о      о     о     о     о     о

                                    о     о      о     о     о     о     о

                                    о     о      о     о     о     о     о

                                    о     о      о     о     о     о     о

                              ___________________________

 

    Работу можно проводить в течение всего года. Часть гвоздики рекомендуется сажать в конце июня, чтобы первая волна цветения приходилась на сентябрь.

 

ПОДВЯЗКА.  Через каждые 3-5 м на гряде устанавливают металлические рамы.    Первый ярус натягивают перед посадкой. Сетка из капроновых нитей плетется над растущей гвоздикой или натягивается на рамы. Размер ячеек 10х10 см, в самом верхнем ярусе они могут быть больше.

ПОЛИВ.  Поливают через систему труб или из шланга без сетчатой насадки под слабым напором. Конец шланга держат между лентами растений ниже первого яруса сетки, чтобы не мокли листья и не «взбивалась» поверхность земли.

     Трубы располагают по бокам гряд. Монтируют односторонние разбрызгиватели – так почва лучше увлажняется, особенно с краев, где она быстрее высыхает.

     Летом гвоздику поливают во второй половине дня, зимой – с утра. Температура воды 18ºС, летом можно и выше (20-22ºС).

     Влажность субстрата должна составлять 60 – 70% полной влагоемкости.

     Частота полива зависит от погоды и физических свойств почвы. В сухой земле растения меньше ветвятся, цветы образуются мелкие, а при чрезмерной влажности появляются болезни, гниют корни.

      Пока  черенки не прижились (до 1 мес.), рыхлить не нужно. Затем (до 8мес.), рыхлят спустя сутки после каждого полива или подкормки, позже – по надобности, чтобы поверхность почвы была ровной и не зарастала мхом. Захватывают только самый верхний

слой, работая слегка загнутыми цапками.

      Если грунт влажный, а теплица плохо проветривается (особенно пленочная), поливают реже и в меньших дозах.

 

 

ПРИМЕРНАЯ ЧАСТОТА ПОЛИВА И КОЛИЧЕСТВО ЖИДКОСТИ В  МЕСЯЦ

(вода  или  растворы  минеральных  удобрений)

Месяц

 

Расход жидкости, л/м² в месяц

Число поливов

январь

30

3

февраль

40

4

март

30

3

апрель

100

8

май

200

15

июнь

200

15

июль

200

15

август

200

15

сентябрь

80

8

октябрь

80

8

ноябрь

40

4

декабрь

30

3

 

ПОДКОРМКИ. Первый раз удобрения дают вслед за прищипкой (снятие верхушки), то есть примерно через 15 дней после посадки. В зимнее время особенно рекомендуется кальциевая селитра (20 г на 10 л воды).

       Концентрация раствора не должна превышать 0,2%.

                              ПОРЯДОК  РАСТВОРЕНИЯ  МАКРОУДОБРЕНИЙ

1.    Вода + азотная или ортофосфорная кислота для подкисления;

2.    Сульфат магния;

3.    Сульфат калия;

4.    Калимагнезия;

5.    Хлорид калия;

6.    Аммиачная селитра;

7.    Карбамид;

8     Калийная селитра;

9.    Кристаллин;

10.  Аммофос;

11.  Суперфосфат;

12.  Кальциевая селитра;

13.  Поташ;

14.  Монофосфат калия.

     Дождевую, речную или озерную воду подкислять в наших условиях не требуется. При рН 6,8 и более рекомендуется поливать растения подкисленной водой. Если же рН становится ниже 6,2, следует немедленно рассыпать в междурядьях мел (50 г/м²) и полить.

     При культуре на почве, жидкие подкормки круглый год чередуют с поливом чистой водой. На торфе это не обязательно.

     Кислотность подготовленного раствора минеральных удобрений должна быть 6,4 – 6,6.

     Рекомендуется повышать концентрацию углекислоты в воздухе до 0,05 – 0,1%, раскладывая в теплице сухой лед или с помощью установки ГУГ-1.

     Внекорневые подкормки назначают, когда растения не усваивают питательные вещества из почвы. Опрыскивают только здоровые растения из мелкого пульверизатора в пасмурный день, или рано утром и вечером. Техника безопасности такая же, как при работе с ядохимикатами.

            Рекомендуются следующие варианты растворов для внекорневых обработок:

1.  Кальциевая селитра – 0,25%;

2.  Калийная селитра – 0,4%;

3.  Монофосфат калия – 0,2%;

4.  Хлористый калий – 0,1%;

5. Сульфат магния – 0,1%; + калийная селитра – 0,05%; + монофосфат калия 0,1% и молибдат аммония – 0,01%;

6.  Калийная селитра – 0,3%; + хелат железа – 0,1%  +  сульфат меди – 0,01%;

7.  Сульфат меди – 0,01%;

8.  Сульфат железа – 0,15%; + борная кислота – 0,02%  +  сульфат меди – 0,01%.

ОПТИМАЛЬНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ПИТАТЕЛЬНЫХ       СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ        ЭЛЕМЕНТОВ (мг/л)  и рН  СУБСТРАТА  ( ТОРФ )               ЭЛЕМЕНТОВ В  ЛИСТЬЯХ

                                                                           ( макроэлементы – в %,

                                                                                                                 микроэлементы – мг/кг)

N

150 - 250

N

3 – 4,5

 P

120 - 200

P

0,25 – 0,5

K

300 - 450

K

2,5 - 5

Ca

2500 - 4500

Ca

1 - 2

Mg

550 - 700

Mg

0,25 – 0,5

Fe

150 - 250

Fe

120 - 300

Cu

8 - 16

Cu

10 - 20

Zn

8 - 16

Zn

30 - 80

Mn

12 - 16

Mn

50 - 150

Mo

0,1 – 0,25

Mo

1 - 5

B

1,5 – 2,5

B

30 - 60

Cl

не больше 100

 

 

 

 

 

 

pH

6 – 6,8

 

 

Общая концентрация солей

 

 

2,5 – 3,5

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЙ.  Когда черенки прижились (обычные – через 3-4 недели после посадки, меристемные – через 2 недели), выборочно прищипывают верхушки над 2-й парой листьев. Затем 3-4 дня гвоздику не увлажняют и не обрабатывают. Боковые побеги, отросшие над 7-й парой листьев основного побега (практически в 40см от поверхности земли, или над третьим рядом сетки), удаляют, как только их можно взять пальцами. Очень важно своевременно пинцировать бутоны.     
               
 
СРОКИ  ЗАЦВЕТАНИЯ.

   На продолжительность развития гвоздики от черенка до цветения влияют различные факторы: длина дня (фотопериод), интенсивность света, температурный режим. Очень важный момент в жизни гвоздики – фаза перехода от вегетативного развития к  репродуктивному, когда в точке роста  закладывается цветок, выделяют 4 морфологические стадии развития конуса нарастания (точки роста) гвоздики: вегетативную, переходную, раннюю репродуктивную и позднюю  репродуктивную. В вегетативной стадии основание конуса нарастания дифференциируется на зачаточные листья, узлы и междоузлия. В таком состоянии конус нарастания находится на  высоте побега, которая  не превышает 15-20 см и имеет  3-4 пары листьев.

   Следующие этапы развития – переходная и репродуктивная фазы. При сильном увеличении освещенности можно наблюдать расширение конуса нарастания  и появление зачатков цветка. Изменяется темп роста средних междоузлий (они минимально удлиняются еще до появления бутона), значительно  увеличиваются размеры  листьев; происходят другие изменения, связанные с формированием репродуктивных органов и образованием различных физиологически активных веществ типа гормонов и витаминов. В поздней репродуктивной стадии бутон уже сформирован.

    При культуре гвоздики  на длинном  дне (16–18ч),  цветки закладываются на 2 недели раньше, чем на нейтральном  дне.  Еще двумя неделями позже этот процесс начинается  на коротком дне (8ч). Исследования показали, что на длину светового дня гвоздика больше всего реагирует в переходной и ранней репродуктивной фазе конуса нарастания (когда побеги достигают высоты 20-30 см и имеют 5-7 пар развитых  листьев).

   Гвоздика  по фотопериодической  реакции – растение длинного дня. Формирование цветка происходит при продолжительности светового дня не менее 14 ч. Наиболее быстро  этот процесс протекает при 18-часовом дне. Наиболее эффективным оказалось  досвечивание  побегов длиной 18-20см с 5-7 парами  листьев в течение 6 недель. При 18- часовой длине дня цветение наступило на 36 дней раньше, чем в контроле.

   Основная масса урожая при правильном освещении образуется с августа  по ноябрь (около 70-75%).С декабря по май масса урожая составляет 25-30%. Столь низкая продуктивность объясняется  недостатком  света, т.е. коротким световым днем. В осенне-зимний период для гвоздики недостаточно, прежде всего,  ультрафиолетовых и синефиолетовых  лучей, что вызывает нарушение  в образовании вегетативных и генеративных органов.

    Способность к формированию цветка (или индукция бутонообразования) возникает только у побегов, которые имеют самое меньшее от 5 до 7 пар листьев. Эта  фаза получила название  фазы «зрелого побега». Индукция «зрелого побега» завершается уже при 6-8 часовом  досвечивание зимой  в течение 6 недель. Весной  этот  срок можно сократить до 4, а осенью до 5 недель. Таким путем становится возможным индуцировать все побеги, имеющие 5-7 пар листьев. Следовательно, для нормального развития  гвоздики в фазе «зрелого побега» необходим 16-ти часовой день. Дополнительное освещение (для достижения этой длины дня) давало наибольший эффект, когда оно проводилось  с середины ночи. Следует заметить, что для условий Киева  в фазе «зрелого побега» в январе, феврале и марте,  досвечивание составит 7-4 ч, а в  октябре, ноябре, и декабре – соответственно 3,5,8, ч. Без досвечивания, в условиях короткого дня, закладки цветов не происходит до тех пор, пока в конусе нарастания не заложится сравнительно много листьев. Если при длине дня  в 24 ч цветы закладываются после  10 пар листьев, то при 8-часовом дне – после 20 и более, т.е. сроки развития гвоздики значительно увеличиваются.

   Для того, чтобы вызвать фотопериодическую реакцию зацветания, нужна небольшая сила света: 50-200 лк (9 Вт/м²), необходимых для обеспечения фотосинтеза (фотопериодическое досвечивание  следует  отличать от дополнительного освещения гвоздики лампами высокой интенсивности).

   Таким образом, дополнительное освещение источниками света низкой мощности в период перехода от вегетативной к репродуктивной стадии,  открывает новые перспективы в регулировании  цветения гвоздики и повышении ее урожайности. Дополнительное освещение лампами Д-нат по 3500 лк (50 Вт/м²) широко используется в настоящее время фирмами Дании, ФРГ, Финляндии, Англии, США.

 В условиях средней полосы растения, выращиваемые с одной прищипкой, зацветают при сумме констант, равной 17, а для растений, выращиваемых с двумя прищипками, эта сумма равна 16 (считая от последней прищипки). Для определения сроков цветения в зависимости от времени года, Анкарди ввел поправочный коэффициент: для  теплого времени года, он равен 0,9 для зимнего периода (прищипка с  15/VII по ноябрь) – 1,1.  Расчет  действителен также  и при зимних температурах  (днем –10-12ºC, ночью – 8-10ºC).

Таблица констант

июль

авг.

сентябрь

октябрь

ноябрь

дек.

янв.

фев.

март

апр.

май

июнь

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

 

   Пользуясь схемой Анкарди, можно планировать время цветения гвоздики. Правильная прищипка – одно из основных условий для получения цветения к заданному сроку. При длинном фотопериоде на стебле гвоздики образуется от 10 до 18 пар листьев. Как правило, прищипывают в этом случае очень рано и коротко. Это приводит к потере многих потенциальных цветочных побегов.   Чтобы сократить период, в течениие которого растения не дают урожая, можно гвоздику вообще не прищипывать, однако это рекомендуется только когда мы имеем дело с полноценными черенками IN VITRO в фазе роста. В этом случае цветение наступает через 50-60 дней и имеет более продолжительный период цветения.

                                                     СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ

     При выращивании гвоздики очень важно соблюдать правильную агротехнику, которая у оранжерейной гвоздики, в отличии  от многих декоративных растений, является более сложной. Здесь следует учитывать не только состав земельных смесей, густоту посадки, внесенные удобрения, но и очень важно соблюдать температурный режим и длину светового дня. Несоответствие светового и температурного режимов часто приводит к чрезмерному вытягиванию и ослаблению цветоносных побегов, измельчению цветков и растрескиванию чашечки цветка.

.   Сажают по 20-25 растений на 1м². Сразу же после посадки гвоздику подвязывают. Для этого натягивают проволоку в 5-6 рядов. Полив лучше капельный, особенно зимой и осенью, так как попадание воды  на листья  вредно для гвоздики.

     Температура зимой +8 - +10ºС . За вегетационный период с одного растения IN VITRO получают по 17,5 цветка, или (при посадке по 25шт на 1м²) около 450 шт с 1м².    Естественно, эти первые рекомендации отличались некоторым несовершенством. В настоящее время гвоздика выращивается на более высоком агротехническом уровне.

      Гвоздика высаживается по 20-25 растений IN VITRO на 1м² в – мае-июне. Прищипывают, формируя одновременного стояния побегов 8-10шт. на одно растение. При этих условиях  65-70% цветочной продукции падает на лето и осень, 30-35% - на  зиму и весну. На втором году вегетации наиболее интенсивное цветение  наблюдается  летом. Цветение в большей степени зависит от сроков посадки. При посадке в феврале гвоздика зацветает в июне, в  марте – в июле, в мае – в августе. Как уже указывалось, ремонтантная  гвоздика – это культура длинного дня, поэтому  с октября  до марта необходимо проводить  подсветку лампами.

   В опытах гвоздику обрабатывали стимулятором роста гиббереллином и препаратом ТУР. Обработка гиббереллином в период бутонизации ускоряет цветение и увеличивает размер цветка в том случае, если гвоздику выращивать без прищипки. Трехкратное опрыскивание 0,01%-ным раствором гиббереллина, хотя и ускоряет цветение на 2-3 недели, но вызывает сильное вытягивание гвоздики. Поэтому рекомендуется добавлять к гиббереллину препарат ТУР, который тормозит усиленный рост стебля в длину, а ускорение цветения не снимает. Обработка гвоздики проводится в период перехода от вегетативного развития к генеративному (5-7 пар развернутых листьев). Трехкратное опрыскивание 0,5%-ным ТУРом вызывает дружное цветение и повышает устойчивость растений, задерживает нежелательный чрезмерный рост, улучшает  развитие корней, уменьшает длину листьев. Опрыскивание ТУРом (хлорхолинхлоридом) лучше проводить в благоприятный для гвоздики фотопериод (в апреле - августе), когда продолжительность светового дня  равна 14-17 ч. При коротком дне  (7-10ч), препарат не влиял на сроки цветения, но, улучшая прочность цветоноса, способствовал увеличению размера цветков и сокращению количества лопнувших чашечек гвоздики. Однако, следует отметить, что хотя химические вещества влияют на процессы роста, но тем не менее они не заменяют надлежащей агротехники, и дают соответствующий эффект,  лишь  когда соблюдаются требования растений к теплу, влажности и питанию.

   В Финляндии выращиванию гвоздики придается огромное значение. В отдельных хозяйствах гвоздика выращивается в неразложившемся  мелко размельченном торфе (рН 6-6,5) с добавлением мела (5,8 кг на 1м³ торфа). Из минеральных удобрений вносят двойной суперфосфат – 120 г, калийную соль – 300 г, аммиачную селитру – 100 г, микроэлементы (бор, цинк и др.) – 20 г на 1м³. Тщательно перемешанный субстрат укладывают в бетонные корыта (гряды) на глубину 20 см. Ширина гряд 120 см, дорожка -  40 см.

   Посадка проводится в конце мая черенками IN VITRO, причем два сближенных рядка располагаются на расстоянии 20 см, а между рядами расстояние 25 см (на 1м² размещается 25-30 шт.). Такая посадка, по мнению финских специалистов, обеспечивает лучшую аэрацию, и благодаря этому гвоздика меньше страдает от грибных заболеваний.     На одном месте гвоздика выращивается 2 года. Субстрат меняется через 6 лет, но каждый раз пропаривается и частично добавляется новый грунт.

   Подкормки проводят в жидком виде в зависимости от фаз роста через 7, 10, 15 дней. При поливе в шланги ввинчиваются пластмассовые насадки, которые обеспечивают струю на высоте 3-4 см от грунта. Эта поливочная система используется и для подкормок. Для снижения температуры используется принудительная вентиляция.

   Выход срезки в цветоводческих хозяйствах  Финляндии составляет с одного растения 20-30 цветков, или 600-900 штук с 1м² за 18 месяцев Цветоносы срезают на длину 7 междоузлий, что отвечает товарным стандартам, оставшийся побег должен быть не менее 80 см.

   Финские цветоводы, чтобы сделать культуру оранжерейной гвоздики экономически более выгодной, стремятся получать максимум цветов зимой. Известно, что на регулирование сроков цветения влияют температура, содержание СО2 в воздухе, качество черенков. Изменением этих факторов можно ускорить или замедлить цветение всего лишь на две недели. Можно изменить сроки цветения смещением сроков посадки черенков и прищипкой.

   В разных районах страны ряд лет проводились опыты по досвечиванию, которые позволяют получить большой урожай в октябре-декабре. Молодые растения в фазе 5-6 листьев готовят к досвечиванию с 10 августа. Срок посадки 20-25 июня (30шт./м²) черенками IN VITRO. Количество стеблей на 1м² должно быть 180-200 штук. Первая прищипка проводится  через 10 дней после посадки, что препятствует слишком раннему образованию бутона и способствует хорошему росту стеблей.

   Подкормки в это время дают, в основном, азотные. Следят, чтобы не было перекорма калия. В солнечные жаркие дни повышают влажность воздуха опрыскиванием в первой половине дня. В июле удаляют лишние стебли, чтобы их количество не превышало 200 штук на 1м². Как только световой день становится меньше 15-ти часов, следует готовиться к досвечиванию. Начиная примерно с 10 августа, дается 3 недели «возбуждающего досвечивания». Используются лампы (50 Вт/м²), включаемые с 1 ч до 8 ч  утра,  Затем 30-45 дней гвоздика находится без досвечивания (на нормальном дне - 14-15 ч). В это время происходит рост бутонов. При 14-часовом дне рост бутонов идет интенсивнее, чем при  длинном. Когда начинается подготовка к цветению, дополнительное освещение (не раньше 15 октября) осуществляется лампами Д-нат (100 Вт/м²) по 8 ч в сутки. Ночная температура - +10+12ºС.

   Данные опытов показывают, что наиболее высокая продуктивность гвоздики получается при сочетании «возбуждающего» и дополнительного освещения. Причем, использование при досвечивании ламп  Д-нат вместо ламп ХГ ЛХ, позволило повысить урожайность на 36%.

   В ФРГ проводились специальные опыты для выявления зависимости сроков цветения гвоздики от времени посадки черенков, длины побегов и величины бутонов, температурного и светового режимов. Оказалось, что посадка черенков  в начале года (январь-март), обеспечивает первое цветение через 17-19 недель, а второе цветение – через 31-33 недели. При посадке в апреле-июле для первого цветения необходимо  8-12 недель. Посадки  15 июля дают первое цветение в ноябре-декабре.

   Интервал между первым и вторым цветением зависит от времени  первого цветения, и косвенно – от времени посадки. Если первая срезка была в июне, то второе цветение надо ожидать в сентябре, т.е. с интервалом в 14 – 16 недель, если – в сентябре, то второе цветение наступает только через 20 недель (в феврале). При первом цветении в феврале, этот интервал равен 12 неделям.

   При дополнительном освещении гвоздики лампами высокой интенсивности, очень важно знать, каков спектральный анализ их света, так как лучи разных частей спектра влияют на растение по-разному: фиолетовые и синие лучи действуют на рост растений в толщину, оранжевые – в высоту, зеленые и желтые почти не используются. Выбор источников света для активизации процессов фотосинтеза во многом определяет величину урожая и качество продукции. Досвечивание гвоздики рентабельно только в случае удлинения естественного дня на несколько часов.

   После появления бутонов, длина дня уже не имеет решающего значения для сроков цветения гвоздики. Так, в апреле, бутоны диаметром 0,5см требуют для своего развития 5 недель, как при 8-ми, так и при 24-ти часовом дне. Фаза видимого бутона определяется температурным режимом: высокие температуры ускоряют развитие цветка, низкие – замедляют, поэтому интервал между видимым бутоном и полным его развитием может варировать от 5–6 недель летом,  до 14–15-ти -  зимой.

   Установлено, что при низких температурах урожайность гвоздики  выше. Высокие температуры, сокращая время до наступления  цветения, отрицательно  сказываются на урожайности и качестве цветов (они бывают мельче, цветоножка слабее). Летом, при высокой интенсивности света, температурный оптимум равен 18 – 20ºС, осенью и весной (1500 лк) – 12-15ºС , (менее 1000 лк) – 3-5ºС. Но такие низкие температуры сильно задерживают развитие гвоздики, поэтому на практике  зимняя температура не должна быть ниже +6ºС. Ночные температуры, обеспечивающие нормальное дыхание растений, должны быть на 2-5ºС ниже дневных, но ни в коем случае не ниже 6 градусов.

МИКРОКЛИМАТ.  ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, Сº

( первая цифра – при естественном освещении, вторая – с дополнительным)

МЕСЯЦ

 

ДНЕМ

НОЧЬЮ

Январь

10-12

8-10

Февраль

10-12

8-10

Март

12-14

10-12

Апрель

16-18

12-14

Май

19-20

12-14

Июнь

25

13-15

Июль

25

13-15

Август

25

13-15

Сентябрь

16-17

12-14

Октябрь

13-15

10-12

Ноябрь

12-14

10-12

Декабрь

10-12

8-10

 

 

 

 

ПОМНИТЕ!

1.  Ночью в теплице не допускайте похолодания ниже +6ºС.

2.  Разница между дневной и ночной температурой не должна превышать +6ºС.

3. Относительная влажность воздуха 70-80%. Температура субстрата на глубине 15-20см:  зимой  +13ºС, летом  +18+20ºС.

4.  Зимой избегайте сквозняков.

5.  Обработку ядохимикатами не начинайте, пока гвоздика не приживется.

6.  После первой прищипки растения 3-4 дня не опрыскивайте.

7.  В пасмурный день посадки обрабатывайте в любое время суток, в солнечную погоду – вечером, когда температура в теплице ниже +25ºС

 

СРЕЗКА И ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ.

Гвоздику снимают, переламывая стебель в междоузлии. Первый урожай срезают над 7-й парой листьев, когда раскрывается бутон. Работу проводят утром. Стебли очищают от 2-3 пар нижних листьев и ставят в ванну с водой в холодильнике (+5+7ºС). Помещение проветривают. Нельзя хранить вместе с цветами овощи и фрукты.

    Отсортированную продукцию связывают в пучки по 10-20шт. Желательно транспортировать ее в картонных коробках.

    В осенне-зимнее время, или в случае подготовки цветов к определенной дате, целесообразно гвоздику снимать в бутонах и ставить на распускание в специальный раствор. При этом в помещении поддерживают температуру +24-26ºС и влажность 89-90% (с помощью комнатного увлажнителя). Постоянно проветривают, не допуская сквозняков.

     В эмалированные емкости с раствором бутоны ставят пучками (10-20шт.); в сосуде вместимостью 10л должно быть не более 200 цветоносов, а на 1м² - 800шт.  Круглосуточно досвечивают лампами ДРЛ-400, подвешенными на высоте 80см от верхушек растений. Освещенность – 4 800-6 000лк.

    Жидкость используется однократно. Окрашенные бутоны распускаются в ней за 1-3сут. и стоят 20-25 дней. У гвоздики, «перекормленной» азотом, часть стебля, находящаяся в растворе, загнивает.

    Готовая продукция сохраняется 11-23 дня ( в зависимости от температуры и влажности помещения, качества цветов) в растворе хвойного концентрата.

                                                СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

     В 1 л воды растворить 50 г сахарозы и добавить 10 г хвойного экстракта (или хвойного концентрата). Прежде, чем поставить гвоздику, удаляют по 2-3 пары нижних листьев и подрезают под водой острым ножом концы стеблей.

 

                                   О С Н О В Н Ы Е       О Ш И Б К И

Визуальная диагностика – сигнал агроному о том, что нарушается

агротехника. Ниже  указаны  наиболее  вероятные      причины неудовлетворительного состояния гвоздики.

Если речь идет о минеральном питании, конкретные меры принимают

только после агрохимических анализов. При появлении болезней и вредителей

пользуйтесь данными таблицы « Защита растений»

 

Симптомы и причины неудачи

 

 

Рекомендуется

 

1. Слабый рост, листья мелкие, без серебристого оттенка; боковые побеги короткие; цветки слабомахровые, мелкие.

     Причина:  недостаток азота

 

2. Стебель высокий, мягкий, прямой, сине-зеленоватый; цветки слабо распускаются, а бутоны не раскрываются, особенно в короткие дни; красные сорта темнеют; нападают вредители и болезни.

     Причина:  избыток азота

 

3.Стебель кривой, весной очень хрупкий; некроз кончиков листьев.

     Причина:  избыток калия   

4. Листья короткие, узкие, зеленого цвета; стебель слабый; цветки мелкие; мало ответвлений.

     Причина:  дефицит фосфора

5. Растения не цветут, но очень сильно ветвятся, вытягиваются.

     Причина: пока не известна

6. Кончики листьев засыхают. Чаще всего у молодых растений.

     Причина:  избыток марганца

                (обычно в кислом субстрате)

7. Молодые растения после посадки сразу же желтеют и вянут, начинают сохнуть; корни коричневые, со слизью.

     Причина:   отравление после пропарки, или избыток солей в субстрате

8. Листья с хлоротичными полосами; цветы бледные; стебли одревесневшие.

     Причина: отравление красками

 

9. Листья лопаются при развертывании; стебель часто пронзает листовую пластинку; на взрослом растении много мелких боковых побегов; в цветках ненормально увеличивается количество лепестков.

     Причина:  недостаток бора

 

10.  Лопаются чашечки.

   Причина: резкие перепады или                          другие    нарушения температурного режима; недостаток бора; избыток фосфора.

 

 

11. Сильный стебель; бутон – правильный, но искривленный.

Причина: поздно удален боковой   бутон

12.  Белые блестящие пятна на цветах.

  Причина: ожог газом

 

13. Срезанные цветы быстро стареют, сильно пораженные – сморщиваются.

    Причина: отравление этиленом 

 

 

14. Выгнутые лепестки, завязь слабо развитая. 

    Причина: резкое понижение 

                                   температуры

15. Цветы вянут, сохнут и загнивают.

     Причина: фузариоз цветка

 

16. На поверхности земли красные, оранжевые или коричневые с белым оттенком пятна, чаще всего после пропарки.

    Причины: грибы плицарис фульва

 

17.  На листьях и стеблях пятна – серо-зеленые до коричневых, круглые или овальные;  эти места высыхают, сморщиваются.

    Причина: септоспироз

18. На листьях или стеблях коричневые пятна; при прикосновении осыпаются конидии гриба.

    Причина: ржавчина (чаще всего распространяется при температуре 24ºС)

19. Цветы и листья темнеют, гниют, становятся водянистыми.

    Причина: серая гниль

20. Нижняя часть растений коричневая, гниет.

    Причина: фузариоз

21. На нижней части листьев видна паутина, личинки, зрелые особи сосут сок растений.

    Причина: паутинный клещ                                        

 

 

1. Весной, до формирования бутонов, внести аммиачные удобрения; осенью и зимой – нитратные. Соотношение аммиачной и нитратной форм азота зимой – 1:10, летом -  1:1- 4.  

2. Удобрять калием, перед этим промыть почву водой. Осенью и зимой  не использовать сульфат и хлорид калия. В любое время подходит калийная селитра. При избытке нитратного азота полить почву один раз молибдатом аммония (1г/1м³ воды) 

3. Пролить почву водой и дать азотные удобрения.

 

4. Готовя землю к посадке, вносить весь суперфосфат. В подкормках он малоэффективен.

 

5. Удалять больные экземпляры.

 

 

6. Рыхлить землю после каждого полива или подкормки раствором минеральных удобрений. Внести мел до рН 6,5.

 

7. Перед посадкой проверить концентрацию солей в грунте, обильно пролить его водой, несколько раз перекопать.

 

 

8. Во время вегетации теплицу, а особенно обогревательные трубы, не перекрашивать эмалевыми и содержащими ацетон красками.

9. Поливать раствором борной кислоты, не превышая дозы 20г / 1000л (на  м² - 10л раствора).

 

 

 

 

 

10. Упорядочить температуру в теплице, не допуская сильных колебаний. С конца марта до наступления тепла и осенью (сентябрь-октябрь) поддерживать ночью +15ºС. Когда появляются первые разрывы чашечек, обогревать ночью. Регулярно удобрять и поливать.

11. Вовремя делать пинцировку.

 

 

12. Интенсивно проветривать теплицу.

 

 

13. Не хранить срезку гвоздики вместе с овощами, фруктами, розами, левкоями, тюльпанами. Складские помещения и холодильники проветривать.

 

14. Тщательно смотреть за температурой при проветривании, когда растения имеют более 8 пар листьев или бутон диаметром 2-5мм. Не допускать понижения темп. до 5ºС

15. Бутоны срезать и сжечь. Не допускать высокой температуры и большой влажности.

16. Несколько раз взрыхлить почву. Эти грибы не приносят гвоздике вреда, но мешают циркуляции воздуха в почве, задерживают рост растений.

 

17. Во время жары в рассаднике или теплице растение не обрызгивать холодной водой.

 

 

18. Не допускать: излишка азота, большой влажности в теплице при плотной посадке, капели, верхнего полива. Капли воды не должны оставаться на листьях дольше 10ч.

 

19. Не загущать посадки не допускать высокой влажности при низкой температуре в теплице и на складе.

20. Следить, чтобы почва не была тяжелой, плотной, холодной, сырой, а рН был не менее 6,0.

21. Поднять относительную влажность воздуха.

 

ЗАЩИТА  ОТ  ВРЕДИТЕЛЕЙ  И  БОЛЕЗНЕЙ

Меры  борьбы

 

Вредители, болезни, фаза их развития

Примечания

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ  ТЕПЛИЦЫ  ПЕРЕД  НОВОЙ  ЗАКЛАДКОЙ

Газовый способ:

Сжигание серы молотой или комовой – 100 г/м³, серных шашек – 50 г/м³

 

 

Влажный способ:

1) 5% формалин

2) 3% формалин

3) 3% формалин с добавкой одного из инсектицидов (0,4% метафос, 0,4% кельтан, 0,4% карбофос, 0,4% фосфамид)

 

 

 

       Аэрозольный способ:

40% формалин + 80% карбофос (20:1),    15-20 мл/м²

         Пропаривание:

1)  Под пленкой шиферные гряды или стеллажи, 8-12 ч.

2)  Перфорированные трубы вкопаны в почву.

3)  Переносные «вилы», заглубляемые в грунт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Опрыскивание:

0,1-0,2% топсин М или 0,1-0,2% фундозол  Ридомил 0.2%

 

Удаление пораженных  экземпляров с корнями и с комом земли,    обеззараживание почвы в этих местах 0,1-0,2% фундозолом или топсином М.

 

 

 

 

      

 

 

  Опрыскивание:

1)  Актофит ( Фитоверм), Вертимек.

 

2)  Маршал, Тамарон, Конфидор, Толстар, Тиодан, Тионекс.

 

3)  Конфидор, Макси, Пиримор.

 

        Полив  почвы:

0,05-намолт либо конфидор, или 0,02% карбофос 0.2

 

 

 

 

Паразитирующие на надземной части растений.

 

 

То же

 

 

 

 

 

 

 

То же

 

 

 

 

 

 

 

То же

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ПОЯВЛЕНИЕМ

БОЛЕЗНЕЙ:

 

Первые признаки бактериоза,

ржавчины, альтернариоза,

 

Распространение серой гнили, фузариоза, фиалофороза.

 

 

.

 

 

ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ:

 

 

Паутинный клещ

 

 

Трипс

 

 

 

Тля

 

 

 

Куколки грызущих насекомых (щелкунов) и других, обитающих в почве.

 

 

Так дезинфицируют только герметичные теплицы. Внешние конструкции должны быть сухими, иначе они разрушаются.

 

Вариант 1, 2 или 3 подбирается в зависимости от условий. Расход рабочего раствора 0,3-0,4 л/м³. Формалин, параформ в аэрозоле употребляется только в пустых теплицах. Здесь и далее концентрация формалина указана для 40%-ного препарата.

 

 

 

На глубине 30 см температура должна достигать 70ºС. Температура на поверхности достигает 100ºС и поддерживается еще 1 час.

Если субстрат заменяется, дезинфицируют всю новую почву, поверхность подстилающего грунта, дорожки, стеллажи. Норма раствора уменьшается до 0,5-1 л/м². После полива химикатами, рекомендуется поверхность на 48 часов покрыть пленкой или брезентом, затем почву промыть водой,  50л/м².

 

 

 

Не чаще одного раза в 7 дней, вплоть до уничтожения возбудителей.

 

Если почву систематически поливают фунгицидами (7л/м²), опрыскивание от корневых болезней прекращают.

 

Удаленные растения надо сжечь или глубоко закопать, обезвредив их 5% формалином или 3% параформом.

 

 

 

 

 Препараты чередуют. При использовании их смесей дозы, соответственно,  уменьшают.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расход рабочей жидкости 4-7л/м²

 

   
 
 
   
 

Підприємство Апекс: саджанці гербери, саджанці суниці, саджанці гвоздики, саджанці хмелю
 
Создание сайтов - Полюс Альфа
 
mysql_query("SET NAMES 'cp1251"); mysql_query("SET CHARACTER SET 'cp1251'");